奈良時代の讃岐国分寺遺跡見学

 　讃岐の鉄道を「汽車」といってはいけない。琴平からは線路の上に電線を引っ張っていて讃岐の国の鉄道はほぼ電化している。だから「電車」といわなんだらあけへん。ワイの住む阿波の国は未来永劫電車なんど走ることはないだろうなぁと思う（電化の話はこれっぽっちも出ないうえ、むしろ大赤字で鉄道そのものが廃止の崖っぷちに立っている）。四国四県で電車のないのはわが県だけである（ワイの県を除く四国には高知電気鉄道、松山坊ちゃん電車、琴平電鉄、そして予讃線がある）。

　こんな県は珍しい（鉄道がない沖縄は外すとして）たぶんウチラの県だけじゃないんか知らん。だからウチらでは鉄道は絶対電車とはいえない。ウチの県の鉄道にワイは「汽車」という言葉を使い続けている。よそモンからは馬鹿にされそうだが、むしろ電化されない鉄道を持っていることにちょっと埃を感じてあえて今でも汽車という言葉を使っている。列車という言葉もつかえるが、だいたい赤字の超ロカル線でほとんどは一両である。列になる列車でもない一両に列車というのもおかしい。

　汽車というと蒸気機関車をイメジするが、今はさすがワイの県でも動力機関はディジェルエンジンとなっている。ディジェル機関車を「汽動車」と呼んだりするから、ワイとしては汽動車のディジェル車を「汽車」（真ん中の動の字をとって）と呼ぶことにしている。

　善通寺のおだいっさんの誕生寺参拝の後、高松行きに乗ったがさすがぁ～早い、でもワイはウチンくのゆったりはしる汽車がすっきゃわ。もし同じ運賃なら、ワイは目的地に素早く10分でつける電車より、できるだけ長く時間をかける汽車を選ぶ。ゆっくり鉄道の旅を楽しみたいっちゅう考えを持っているワイやから早い電車はどうもスカン。だがここで乗ったのは鈍行各駅停車ではあるが電車なので非常に速い。

　次々と多度津、丸亀、坂出駅と過ぎていく、丸亀駅あたりでは名城「丸亀城」が車窓から眺められた。このお城、天守や櫓はあまりパッとしないが、石垣の形の美しさは群を抜いているんだよなぁ。

　そして降りたのが「国分駅」、ホームは長いが小さな駅舎しかない無人駅である。そこから５分ほど歩けば、国分寺と奈良時代の国分寺跡遺跡がある。

　広い国分寺遺跡に残る当時（奈良時代）のものは各伽藍の礎石のみである。しかし見学者がよくわかるように敷地内には当時の伽藍の何分の一かのミニュチュァ模型があり、金堂、講堂、塔、鐘楼などの配置やその形がよくわかるようになっている。日本史の生きた資料として使える。残念なことにわが徳島県の旧国分寺跡遺跡はこのように整備され歴史教育に使えるようにはなっていない（棒杭が一本寂しくたっている）。

　国分寺を囲む「築地塀」も当時と同じサイズで一部、下の写真のように復元されている。そうそう遠景に見えるいびつな台形状の山地は「五色台」といい。高原状の山の上にはいくつかの寺院、保養施設、遊場などの建物がある。43年前、ボロッタァの軽四に乗り、徳島からこの山まで来たことを思い出した。ある通信制大学のゼミに参加し一泊するためである。指導教官を囲んで寝泊まりをしながら受けた実技指導は今も忘れられない懐かしい思い出となっている。

　ミニチュァの伽藍や復元された築地塀があるばかりでなく、ここには体育館のような「覆い屋」があって、むき出しになった発掘現場が保存されている。また当時の国分寺内部の僧房の生活の一端が等身大の人形を使って再現されている。おそらくこれは写経をしているのだろう。

　ここでちょっと考えてみる。ワイのように妄想癖のある歴史ファン、あるいは最近の若い衆（ワカイシ）でも歴史もののゲームが好きな連中は、過去の偉人の生きた時代に、わが身を飛ばし、その時代にワイが生きとったらこんなことをするのになぁ、と想像をたくましくする。はなから歴史上の偉人のまわりに生まれ変わるつもりでいる。しかし今も当時も同じだが、生きる人の大部分は偉人でもない平凡な人々である。もし（ありえないとしても）時空をワープして歴史時代に自分がポンと現れても、せいぜい生きられるのは庶民以下の生活である公算が大きい。

　この国分寺ができた西暦760年頃、もし、ワイが生まれとったらどうじゃろかいなぁ？確率から言っても農民の小せがれ、平城京の貴族にうまれることなんどないだろぅ。ワイ、体も弱いし、喧嘩は強よぉないし、ドンくさい持ち前はいまのままやろ、こんな時代に農民の小せがれにうまれたら、生きていけへんやろと思う。

　しかし当時農民の小せがれとして生まれとったとしても唯一、農業せんでもええ、浮浪人・乞食や盗賊の手下にならんでもええ、おまけに辛い肉体労働せず、税も納めず、しかももしかしてうまくいけばその道で少しは世に出る方法があった。

　「なんやと思います？」

　まぁこのブログの流れからいっても予想はできますわなぁ、そう、上の僧房の再現にあるようにこの国分寺の下級僧侶、といっても最初は寺の雑用係、そのため農民の小せがれでも採用される。そして馴染めば文字や経を覚えられる。さらに能力があれば写経係になり、そこから官僧への道も開かれていた。

　はっきり言ってこれ以外に庶民の子どもが出世する道は当時（８世紀奈良時代）はなかったといってもよい、これが唯一上昇の道であった。

　などと考えつつ、国分寺遺跡見学を終えた。

お大師さんの生まれたところ、そして般若心経

　善通寺はおだいっさん（弘法大師）の誕生の地である。また隣接する形で誕生寺がある。そのためか真言宗の寺の中ではずば抜けて格が高い。立派な伽藍形式の建物が並んでいて中でも五重の塔は他の札所にはない壮大な塔である。

本堂（本尊、お薬師さん）

誕生寺（遍照金剛閣）

　ここ四国ではおだいっさんに対する信仰は強く、それは地元の人々あるいはお遍路さんが唱える祈りの言葉「南無大師遍照金剛」に現れている。我が家も代々真言宗徒であるが若い時は真言宗の祖師であるという知識だけでたいした関心も持たなかった。ただお大師さんの生涯についてはあちらこちらにある真言宗の寺にはお大師さんの生涯を紙芝居風に描いた絵馬があるので何となくは知っていた。また後には北小路欣也さんが主演した「空海」の映画を見て、より詳しくその生涯や宗教的な活躍を知った。

　しかし最近になって宗教全般に興味が向かうようになり、宗教書もあれやこれやと生かじりするようになった。そしてお大師様の御教えの一端でも知りたくなり、弘法大師著作の本を二冊読んだ。『三教指帰』と『般若心経秘鍵』である。どちらもそう長くない著作であることが読む動機の一つになった。いずれも原文（もちろん漢文）、読み下し文、そして現代語訳の三つが対になっている本である。

　お祖師さんの本であるが、抹香臭さ（つまり宗教色）はあまりなく、また折伏されるような宗教的な強信性も私には感じられなかった。「三教指帰」などは、これ文学のジャンルの中の戯曲、私独特の例えかもしれないが、あえて言うと三つの宗教を登場させた「宗教オペラ」じゃないかと思った（声明の節をつけて対話者が唱和すればまさにオペラとなるであろう）。９世紀の初めにこのような文学に類するような作品を書きあげるのは驚きだ。一般にはお大師さんは達筆で知られているが、「三教指帰」などを読むと日本文学史ではまだ黎明期ともいえるこの時期、文学の戯曲に類する作品を書いているのである。達筆以上に天才的文学才能があったのだなあと思う。

　もう一つの宗教的著作である『般若心経秘鍵』、これは読んでみて感じたことは、もし密教に関心がある人や、あるいはお四国（札所八十八ヶ寺）を「般若心経」を唱えながら回りたいという人にはぜひ読むことをお勧めしたい本である。この『般若心経秘鍵』はお大師さんによる「般若心経」というお経の解説書である。

　「般若心経」は文字数260あまりの短いお経だが、これとは別にあるお経の「大般若経」は膨大な大部を有する大仏典群である。これらは大乗仏教の根本経典だが、まず、仏教のボンさんでも、読む人は少ない。読む能力云々よりその量が半端ではないのである。仏教の専門家でも読むことの少ない般若経典群を一般人が読むことはきわめて難しい。ところがこの「般若心経」は短いお経にもかかわらず大部の大般若経のエセンスが濃く詰まったお経であるといわれている。そのため一般人でもよく唱えられ、短いため覚えやすく、節をつけて多くの仏閣前で（神社でも唱える場合もある）詠まれるのである。

　『般若心経秘鍵』はお大師さんによる「般若心経」の解説書といったが、仏教史を知る人はわかると思うが、般若心経も含めた般若経典群は大乗仏教の初期（２世紀前後か）の経典である。ところがお大師さんの依ってたつところは大乗仏教が歴史的展開をみせてたどり着いた最後の大乗仏教の流れ「密教」である。これは７世紀ころといわれている。だからお大師様はこの大乗仏教がたどり着いた最後の流れ「密教」の立場からこの「般若心経」を解説しているのである。

　後世の目から見るとそのような流れの中書かれた般若心経の解説書は、かなり密教の立場に引き寄せて解説しているんじゃないか、もしかして牽強付会の無理な解説になっているんじゃないかと読む前は思ったが、ところがお大師さんの般若心経に対する解説は諄々と無知なものを教え諭すような書き方で全然違和感なく、まったくもって、この般若心経は密教のために書かれたのではないんかしらん。とまで思うようになっていた（歴史を見るとそのようなことはないのだが）。

　般若心経は短いがその中にお大師さんによれば、宗教心の芽生えから始まって、次第に悟りのステージが上がっていき、般若経のステージ～天台（法華経）のステージ～華厳経のステージ～そして最後は密教の真言、という風に般若心経は経典の進化を自らの中に見せているのである。そして締めくくりがギャテェーギャテェー、ハラギャテェ、ハラソウギャテェー、ボジソワカ、の真言となるのである。まことに納得のいく般若心経の解説である。『般若心経秘鍵』だけを読んだのではわからないが、順々とこの悟りのステージが上がっていく納得感は、お大師さんの別の著作にある「十住心論」という教えを読めば頷けることである。

　般若心経で多くの人がもっともとらわれる部分は「色即是空、空即是色」で表されるように「空」論である。しかしこれは難解をもって知られており、本格的に知りたければ初期大乗仏教の論者である龍樹や世親などの著作を読んで研究しなければならない。現代において「空」論を優しく解説した書がいくつも出ているがそれぞれの書によって違っており「空」論をすんなり理解するのは難しい。

　「ワイは般若心経を理解せずに唱えるのはどうもスカン、なんとか知的に理解したうえで心行くまで般若心経をうたいたい」、という人もいるだろう。そんな人は知的好奇心からどうしても「色即是空、空即是色」などの「空」論部分に目が行ってしまう。あげくホンマに龍樹はんの意図した「空」論かいなぁ、というような全く違う偏頗な理解に陥ったり、わかったような気分になった程度であいまいに切り上げたりする。

　そんな人には『般若心経秘鍵』がお勧めである。密教的立場で書かれているとはいいながら、大所から大乗仏教の教えの歴史的流れを辿り、密教に至る過程が理にかなって説かれている（欠点としては経が短いこともあり細部の深い掘り下げはしない、「空」論も内部からの理解より大乗仏教の大きな流れの中での外からの眺め、というようなものにとどまっている）。般若心経を理解せずに唱えるのはスカン、ちゅう人には一読してほしい。特にお四国（八十八ヶ寺めぐり）は密教の修行道場であり、そこで唱えるお経のもっともポピュラーなのが般若心経であることを考える時、『般若心経秘鍵』による般若心経の理解はもっともふさわしい気がする。

スィッチバックの駅、坪尻

 　60年以上たったが、汽車の旅の楽しみはガキの頃と変わらない。車窓を眺める楽しみは全行程を通じてのものだが、ガーッと音がして鉄橋を渡るとき、そしてトンネルに入り抜ける時は、この歳になってもいささか興奮するというかワクワクする。小ンマイ頃、家族に連れられて汽車にのるとき、乗車距離が短く、トンネルも鉄橋も通過しない時はがっかりしたものである。

　ワイんくは徳島線に沿ってある。この徳島線は残念なことにトンネルはごく短いのが一つ、長い鉄橋は鮎喰川橋梁くらいのもので、この路線沿いにある親戚を訊ねるためよく汽車に連れられて乗ったが、いささか物足りない気がした。しかし一年に一度あるかないかだが金毘羅はん（これは土讃線）や八栗はん（こちらは高徳線）にお参りに行くときは、多くのトンネルや、長い橋梁を渡るため、遠出の楽しみ以上にトンネルや鉄橋を渡る楽しみがあった。特に土讃線は谷や山すそをめぐり、阿讃の山脈を突貫するためトンネルが多い。子どもの頃、金毘羅はんへ行くため土讃線に乗った時は大興奮したのを覚えている。

　その土讃線は徳島線の終駅一つ手前の駅・佃で乗り換える。60年たってもこれは変わらない。5月3日の朝、乗り換えのため久しぶりに佃駅のホームに降り立った。

　琴平行きに乗り換え出発するとすぐに吉野川橋梁を渡る。小ンマイ時は外界の認識も幼稚で鉄路が通っている地勢や地理的条件などに関心はなかった今は地勢や路線の地理的条件に関心が向くようになった。車窓左を見ると阿讃の山々が見えているがあの山裾の結構高いところまで汽車は登り、谷筋を走り、阿讃のトンネルのいくつかを抜け、讃岐の国に下りて行くのである。

　左へ大きくカーブしながら汽車は山の中に入っていった。キキー、キュキーと車輪と線路がきしむ音がする。ディゼル機関の音が一段と高くなってきた。線路の勾配がキツクなった証拠である。速度も当然おそくなった。周りをみるが深い山の中を走っているような感じで緑の木々しか見えない。60年も前のワイの子どもの頃は蒸気機関車が喘ぎ喘ぎ登って行ったのだろうと思うが、子どもの関心はトンネルや周りの景色に魅了されてか、そんな記憶はない。だから全国の鉄路の中でも珍しい「スィッチバック方式」もその時は全くしらなかった。

　汽車はバスや自動車と違い、坂が苦手である。バスが難なく登れる勾配でも汽車は無理であることが多い。限界の勾配があってそれに近い鉄路を上るときは空回りしないよう、砂を鉄路に振りまくこともあった。限界以上の勾配を汽車が登る手段は、二つあった。一つは二本の線路の真ん中に歯のついた鉄路をもう一本敷き、そこを特別の機関車の歯車をかみ合わせ列車を牽引しながら登らせる方法、アプト式といわれるが、この場合は結構な急こう配でも登れる。

　もう一つは急な坂を一度に登らず、ジグザグに前後ろに行きつ戻りつしながら登る方法でこれが「スィッチバック方式」である。理論的にはたくさんのジグザクを組み合わせ何度も行きつ戻りつすればどんな急坂でも上れるが、地勢の制約もあり、限界はある。外国のアンデス山脈の鉄道のスィッチバックは十回以上行きつ戻りつしながら、かなりの高度まで上がるが、日本ではせいぜい1～2回ほどの行きつ戻りつである。

　前者のアプト式はワイの子どもの頃は軽井沢あたりの信越線の急こう配にあったが、今はなくなった。そのため急こう配を登る手段として残るは「スィッチバック方式」だけである。

　そびえる阿讃山脈の手前にその「スィッチバック方式」の駅『坪尻』がある。汽車のとまっている右横にもう一本線路が走るがこの高低差を汽車が行きつ戻りつしながら登るのがスィッチバックである。

　この坪尻駅、実は地元の生活駅としての使命はすっかり終えてしまっている。というのもこの阿讃の山ふところ深いこの駅周辺、民家はすべて廃屋になっている。だから地元住民の乗り降りは全くない。このため今は普通列車が特急をやり過ごす待機駅としての使命しかない。しかし駅舎はコジャンとしていて、待合室も整備されている。これは最近、秘境駅としての観光価値が出てきて、ここで乗り降りする観光客が増えたためだ。

　汽車は20分ほど停車したのち、バックして右の線路に入り、長い阿讃トンネルを抜けて讃岐の国に入った。

鯖大師

 　考えるとケッタイな名前のお寺だ（もっとも正式名は八坂山・八坂寺であるが鯖大師というほうが世間一般に知られている）。鯖はもっとも生臭げぇな魚である。魚鳥の肉食を忌避する（本来は）寺に鯖の名を冠するはちょっと不思議だが、寺伝によると、鯖に関する大師伝説があり、そこから通称名が由来している。

　早いうちに讃岐をフリー切符でまわったので県南のどん詰まりに近い場所にある「鯖瀬駅」についたのは午後5時45分であった。寺は駅を降りたすぐのところにある。納経のなどの寺務は午後5時でおしまいだが参詣するのはまだ明るいので問題なかろうと思いつつ急いだ。

　鯖瀬駅、ホームからは海が見える

　小さな橋を渡ると駅のホームからほとんど隣接して見える六角堂の前に出る。馬頭観音をお祀りしている。参詣者の姿は全く見えないが駐車場に香川ナンバーの車が止まっていて、お堂の中からドンツクデンツク、ベチポンパンと太鼓の音と般若心経を唱える僧侶の声が聞こえてくる。たぶん車の人が頼んで御祈祷を挙げてもらっているのだろう。

　観音様はいろいろに変化するため多く違った観音様がいらっしゃる（千手、十一面など）。みんなお優しい（母性的な）慈悲の相であるが、この馬頭観音様だけはお不動さんのような忿怒の相をしている。それだけにお頼みすれば、なんか馬力のある力強い効験がありそうである。

　馬頭観音堂を抜けると鯖大師本坊である。この時刻、参詣者は私以外誰もいない。

　鯖大師堂の前には「鯖」の石像がまつられている。

本坊全景

帰りの汽車は二時間に一本しかなく、乗り遅れるとエライことになるが、駅が隣接しているので、ブォ～という汽車の近づく音を聞いて走っても間に合いそうである。

　帰りの汽車がトンネルを抜けてホームに入ってきた。汽車を降りて45分ほどの滞在・参詣であった。かなり暗くなっていた。

四国再発見フリー切符の旅

　始発の上り列車で池田行きに乗り佃駅で乗り換え、善通寺でお大師様の誕生寺をお参り、そこから讃岐国分寺へ、ここでは札所の国分寺をおまいりしたあとそれと隣接している奈良時代の国分寺の遺跡・遺構を見学する。高松経由で再び徳島へ帰り、そこからまた牟岐線に乗り換え、終点の海南駅二駅手前の鯖瀬駅で降りて鯖大師へお参りする。家へ帰ったのは９時を過ぎていた。

　ブログのネタは３～４ほどあるので次回から具体的に書こうと思っています。 

薬王寺、平等寺におまいりする

 朝は快晴、昨日吹き荒れた風も今はほとんど吹いていない。日和佐駅で汽車を降りると反対側のホームから隣接した道の駅にぬけられる。

　道の駅はすべての店、付属施設みんな閉まっている。トイレまでブロックして入れなくしている。駐車場には車も全然なく、人もほとんどいない。数人のバイクライダーがあずま屋で寒そうに背中をまるめて休んでいた。

　道の駅から薬王寺入り口はすぐ近く。山門横には、りんご飴屋が店を開いていたが、開店休業状態であった。

　本堂

　山門横の水洗トイレを使い、前のベンチで休んでいると30歳くらいの青年がトイレの洗面所で顔を洗って出たきた。顔が日焼けでずいぶんほてっている。とめてあったママチャリ（お買い物自転車）の方に向かっている。私が思わず、君ぃ～、ママチャリで旅行してるの？と聞くと四国一周の旅の途中であるという。なるほど見るとママチャリの荷台には寝袋が積んである。岡山をでて反時計回りに三分の二ほど終わったそうだ。これから徳島～鳴門に向かうといっていた。

　ママチャリの旅かぁ～、いいなぁ～、四国一周くらいだとなんとかワイも出来そう。野宿はさすが無理だから民宿に泊まるとして二週間くらいか、この歳が実行のギリギリの年齢かも、行きたいなぁ。

　薬王寺参拝のあと半時間ほど歩いて大浜海岸に行き、砂浜で小一時間ほどボ～っとする。ここではナナハンライダーのオッサンにあった（50～60歳くらいか）、ナンバーを見ると「旭川」となっている。ずいぶん遠くからだ。聞くとこの人も四国一周で10日間、山間部を含めくまなく回るそうだ。

大浜海岸動画

 

　 帰り道、新野駅で下車し、半時間ほど桑野川沿いを歩いて平等寺におまいりする。川沿いの道をテクテク歩いたが野薔薇のいい香りがずっと漂っている。下の写真はノイバラの葎の河川敷、川面にはよく見ると（豆粒みたいだが）カイツブリ鳥のつがいが仲良く並んで遊泳している。

　平等寺山門、前の参拝からちょうど一年たったが、仁王さんお二人ともまだマスクを外せないでいる。いったいいつになったらマスクなしで素顔をさらすときが来るだろうか。

　本堂、石段を上り詰めたところにある。

霊山寺・極楽寺・金泉寺の三ヶ所まいり

 坂東駅で汽車を降りてまず霊山寺をお参りする。駅から寺までの道には昔の撫養街道の雰囲気が残っている。

　霊山寺山門

本堂内部

手水場の右横に仏教の三聖樹の一つ菩提樹がある。（ただしインドの菩提樹はクワ科であるのに対し温帯の日本ではシナノキ科の菩提樹を代わりとしている。

霊山寺から２番さんの極楽寺へ行く途中、15年前に公開された映画『バルトの楽園』のオープンセットが残っているので見学をと思ったが、立ち入り禁止になっていたので外から撮影した。

２番極楽寺山門と本堂、なんで秋でもないのにモミジの紅葉が？とおもうがこれは季節にかかわらずこのような葉の色らしい。

そこから２ｋｍほど歩く。風がずいぶん強かった、おまけに向かい風なのでルンルンの歩きには程遠い、極楽寺参拝したあとなので、これがホントの、歩くのに「往生したわぁ！」

３番金泉寺山門と本堂

ここのお参りを終えたとき、雨がパラつきだした。ちょうどよい、ここで予定は終了、帰りの駅、板野駅もすぐ近くである。間の良いことに駅に着くとすぐ出発の汽車が入ってきた。乗り込むとワンマンカーなので一人の運転手がすべてを操作している。車内アナウンスを聞くとなんと女性の声である。驚いて運転席を見ると若い女性であった。毎日のように汽車に乗るが運転手が女性は初めてである。このことと雨の降るタイミング、待たずに入って来た汽車、などを思い合わせると、なぜかラッキーな気分になった。